Il Dr. Martens Shoes for London IPO: NPR

Panoramica in negozio del Dr. Martens nel centro di Londra nel 2010. L’azienda vende più di 11 milioni di paia all’anno in più di 60 paesi.

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Panoramica in negozio del Dr. Martens nel centro di Londra nel 2010. L’azienda vende più di 11 milioni di paia all’anno in più di 60 paesi.

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Il proprietario Dr Martins, il famoso marchio di scarpe britannico, sta pianificando un’offerta pubblica iniziale sulla Borsa di Londra, secondo un documento di lunedì.

Il proprietario di private equity Permira dovrebbe vendere almeno il 25% del business. Il marchio, che si è evoluto in un simbolo della cultura giovanile ribelle, ha continuato a prosperare durante la pandemia di coronavirus. Dr. Martens vende oltre 11 milioni di paia all’anno in oltre 60 paesi.

La scarpa, che divenne un simbolo dello stile della controcultura degli anni ’60, fu creata nel 1945 da un ex soldato tedesco, il dottor Klaus Mertens. Secondo la data ufficiale dell’azienda, Ha progettato un prototipo con una suola con cuscinetto d’aria per aiutare a guarire il suo piede rotto. La produzione iniziò su scala più ampia due anni dopo e, a causa del comfort di cui godeva, afferma l’azienda, la scarpa era inizialmente apprezzata dalle “donne anziane”.

Nel 1960, la famiglia inglese Griggs, che era un produttore di scarpe, acquistò i diritti di licenza esclusivi per la scarpa e iniziò a venderla a società di posta e operai.

L’immagine della scarpa da lavoro iniziò a cambiare quando gli skinhead decisero di praticare sport negli anni ’60. Poco dopo, The Who’s Pete Townshend iniziò a indossarli per enfatizzare l’orgoglio della classe operaia e Doc Marten era sulla buona strada per diventare un’icona culturale.

Nei decenni successivi, varie tribù giovanili hanno abbracciato la scarpa, inclusi cattivi e primi goti, ma anche studentesse, musiciste americane e celebrità tra cui Drew Barrymore, Miley Cyrus e Gigi Hadid.

Tuttavia, all’inizio degli anni 2000, le vendite sono diminuite così tanto che l’azienda ha dovuto chiudere gli stabilimenti per evitare il fallimento.

Nel 2014, Permira ha acquistato il marchio per circa 400 milioni di dollari. Le vendite sono passate da $ 220 milioni quell’anno a oltre $ 900 milioni nell’anno che si è concluso a marzo 2020.

C’erano alcune preoccupazioni sulla qualità. In Gran Bretagna Il quotidiano The Guardian Alcuni lettori nel 2019 si sono lamentati della cucitura di suole e pantofole, indicando che i problemi erano il risultato del trasferimento della produzione all’estero in Cina. Ma Permera insiste sul fatto che gli standard di qualità non sono cambiati da quando il proprietario originale, R. Griggs, ha spostato la produzione della scarpa dall’Inghilterra alla Cina più di un decennio e mezzo fa.